Газогенератор своими руками: как сделать самодельный агрегат

Экология познания.Наука и техника: Самодельный газогенератор на дровах, сделанный своими руками, лучше всего использовать совместно с двигателем внутреннего сгорания. Именно поэтому домашние умельцы приспосабливают его для генерации электроэнергии в домашних условиях, а то и прилаживают установку на автомобиль.

Двигатель внутреннего сгорания, работающий на дровах, — это вовсе не призрак из далекого прошлого. Автомобили и электростанции, использующие древесину в качестве энергоносителя, можно встретить и сегодня.

Стоит уточнить: двигатель функционирует на газе, получаемом из дерева путем его сжигания определенным способом. Установки, вырабатывающие такой газ, называют газогенераторами, они достаточно давно применяются на промышленных предприятиях.

Но можно ли изготовить газогенератор своими руками и стоит ли это делать – вопросы, ответы на которые призвана дать наша статья.

Как работает газогенератор

Чтобы понять, какая может быть польза от газогенератора в домашнем хозяйстве, надо разобраться в его принципе работы, а потом и устройстве. Тогда можно будет оценить затраты на его изготовление, а главное, какой удастся получить результат.

Итак, пиролизный газогенератор – это комплекс узлов и агрегатов, предназначенный для выделения смеси горючих газов из твердого топлива с целью его использования в двигателях внутреннего сгорания.

Для справки. Конструкции генераторов отличаются друг от друга в зависимости от вида сжигаемого твердого топлива, мы рассмотрим самую актуальную из них – на дровах.

Если древесину сжигать в закрытом пространстве, ограничивая подачу кислорода, то на выходе можно получить смесь горючих газов. Вот их перечень:

• угарный газ (оксид углерода СО);
• водород (Н2);
• метан (СН4);
• прочие непредельные углеводороды (CnHm).

Примечание. В  смеси присутствуют также негорючие балластные газы: двуокись углерода (углекислый газ), кислород, азот и водяные пары.

Эффективный дровяной газогенератор должен не просто вырабатывать горючую смесь, но и сделать ее пригодной к использованию. Поэтому весь цикл получения топлива для ДВС можно смело назвать технологическим процессом, состоящим из таких этапов:

• газификация: древесина даже не горит, а тлеет при подаваемом количестве кислорода в размере 33—35% от необходимого для полноценного сжигания;
• первичная грубая очистка: летучие частицы продуктов горения, что вырабатывают древесные газогенераторы после первого этапа, отделяются с помощью сухого вихревого фильтра – циклона;
• вторичная грубая очистка: производится в скруббере – очистителе, где поток горючего пропускается через воду;
• охлаждение: продукты сгорания с температурой до 700 ºС проходят его в воздушном либо водяном теплообменнике;
• тонкая очистка;
• отправка потребителю: это может быть закачка горючего компрессором в бак-распределитель либо подача в смеситель, а затем — сразу в ДВС.

Рассмотреть устройство и принцип работы газогенератора в промышленном исполнении можно на технологической схеме, представленной ниже:

Полный цикл получения газа достаточно сложен, поскольку включает в себя несколько различных установок. Самая основная – это газогенератор, представляющий собой металлическую колонну цилиндрической либо прямоугольной формы, имеющую сужение книзу.

В колонне имеются патрубки для воздуха и выхода газа, а также лючок доступа в зольник. Сверху агрегат оборудован крышкой для загрузки топлива, дымоход к корпусу не присоединяется, он просто отсутствует.

Процесс горения и пиролиза, проходящий внутри колонны, хорошо отражает схема газогенератора:

Не вдаваясь в тонкости химических реакций, проходящих внутри колонны, отметим, что на выходе из нее получается смесь газов, описанная выше. Только она загрязнена частицами и побочными продуктами горения и обладает высокой температурой.

Изучив чертежи газогенераторов любой конструкции, можно заметить, что все остальное оборудование предназначено для приведения газа в норму.

Воздух в зону горения подается принудительно тяговой или дутьевой машиной (простыми словами — вентилятором).

Надо сказать, что самодельный газогенератор на дровах делается домашними мастерами-умельцами не такой сложной конструкции и технология выделения газа в нем несколько упрощена, о чем будет рассказано ниже.

Мифы о газогенераторных установках

На просторах интернета часто встречается множество необоснованных утверждений о работе подобных агрегатов и дается противоречивая информация об использовании газогенераторов. Попытаемся все эти мифы развеять.

Миф первый звучит так: КПД газогенераторной установки достигает 95%, что несоизмеримо больше, нежели у твердотопливных котлов с эффективностью 60—70%. Поэтому отапливать дом с ее помощью куда выгоднее.

Информация некорректна изначально, нельзя сравнивать бытовой газогенератор для дома и твердотопливный котел, эти агрегаты выполняют разные функции.

Задача первого – вырабатывать горючий газ, второго – нагревать воду.

Когда говорят о генерирующем оборудовании, то его КПД – это отношение количества полученного продукта к объему газа, что возможно выделить из древесины теоретически, помноженное на 100%.

Эффективность котла – это отношение вырабатываемой тепловой энергии дров к теоретической теплоте сгорания, также умноженное на 100%.

Кроме того, извлечь из органики 95% горючего топлива может далеко не каждая биогазовая установка, не то что газогенератор.

Вывод. Суть мифа в том, что массу либо объем пытаются через КПД сопоставить с единицами энергии, а это недопустимо.

Обогревать дом проще и эффективнее обычным пиролизным котлом, что таким же способом выделяет горючие газы из древесины и тут же их сжигает, используя подачу вторичного воздуха в дополнительную камеру сгорания.

Миф второй – в бункер можно закладывать топливо любой влажности. Загружать-то его можно, да только количество выделяемого газа падает на 10—25%, а то и более. В этом отношении идеальный вариант — газогенератор, работающий на древесном угле, что почти не содержит влаги. А так тепловая энергия пиролиза уходит на испарение воды, температура в топке падает, процесс замедляется.

Миф третий – затраты на обогрев здания снижаются. Это нетрудно проверить, достаточно сравнить стоимость газогенератора на дровах и обычного твердотопливного котла, тоже сделанного своими руками. Плюс нужно водогрейное устройство, сжигающее древесные газы, например, конвектор. Наконец, эксплуатация всей этой системы отнимет немало времени и сил.

Вывод. Самодельный газогенератор на дровах, сделанный своими руками, лучше всего использовать совместно с двигателем внутреннего сгорания. Именно поэтому домашние умельцы приспосабливают его для генерации электроэнергии в домашних условиях, а то и прилаживают установку на автомобиль.

Автомобильный газогенератор

Надо понимать, что газогенератор для автомобиля должен быть достаточно компактным, не слишком тяжелым и в то же время эффективным.

Заграничные коллеги, чьи доходы не в пример выше наших, делают корпус генератора, циклон и фильтр охлаждения из нержавеющей стали. Это позволяет брать толщину металла вдвое меньше, а значит, и агрегат выйдет намного легче.

В наших реалиях для сборки газогенератора применяют трубы, старые баллоны от пропана, огнетушители и прочие подручные материалы.

Ниже показан чертеж газогенератора, устанавливаемого на старые грузовики УралЗИС-352, по нему и надо ориентироваться при сборке агрегата:

Наружную емкость наши мастера чаще всего делают из баллонов для сжиженного пропана, внутреннюю можно сделать из ресивера грузового автомобиля ЗИЛ или КаМАЗ.

Колосниковая решетка выполняется из толстого металла, патрубки – из соответствующего диаметра труб. Крышку с фиксаторами можно изготовить из отрезанного верха баллона либо из листовой стали.

Уплотнение крышки – шнур из асбеста с графитной пропиткой.

Грубый фильтр – циклон для авто делают из старого огнетушителя либо простого отрезка трубы.

Снизу трубы выполняется конусная насадка со штуцером для выгрузки золы, сверху торец закрывается наглухо привариваемой крышкой.

В нее врезается выходной патрубок для очищенных газов, а сбоку – второй штуцер, куда будет осуществляться подача продуктов горения. Функциональная схема циклона в разрезе показана на рисунке:

Поскольку автомобильный газогенератор выдает газы с высокой температурой, их требуется охлаждать. Причины две:

• раскаленное газообразное топливо имеет слишком малую плотность и поджечь его в цилиндрах ДВС будет непросто;
• существует опасность самопроизвольной вспышки при контакте с горячими поверхностями мотора.

Движение газов по всему тракту во время розжига обеспечивает вентилятор, а после пуска мотора в системе появляется необходимое разрежение, вентилятор отключается.

Для охлаждения мастера-умельцы применяют обычные ребристые радиаторы отопления, располагая их на автомобиле таким образом, чтобы они максимально обдувались воздухом во время движения.

Иногда даже используются современные биметаллические радиаторы. Перед попаданием в газогенераторный двигатель топливо требует тонкой очистки, для этого используют разного рода фильтры на свое усмотрение.

Все узлы объединяются в одну установку в соответствии со схемой:

И последняя деталь – смеситель, нужен для регулирования пропорций газовоздушной смеси. Дело в том, что древесный газ имеет теплоту сгорания всего 4.5 МДж/м3, в то время как используемый в автомобилях природный газ — целых 34 МДж/м3. Следовательно, пропорции топлива и воздуха должны быть другими, их потребуется настроить заслонкой.

Заключение

Невзирая на всю привлекательность идеи сжигания дров вместо бензина в современных условиях она практически нежизнеспособна.

Долгий розжиг, езда на средних и высоких оборотах, влияющая на ресурс ДВС, отсутствие комфорта, — все это делает действующие установки обычными диковинками, не находящими широкого применения. А вот сделать газогенератор для домашней электростанции – совсем другой вопрос.

Стационарный агрегат совместно с переделанным дизельным ДВС может оказаться отличным вариантом электроснабжения дома.опубликовано econet.ru

ик: http://cotlix.com/kak-sdelat-gazogenerator-dlya-doma-ili-avtomobilya

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

Отопление дома: делаем газогенератор своими руками

4 ноября 2019

Интерес к возобновляемой энергии накаляется, владельцы частных домов вновь изучают старую технологию с проверенной репутацией — генераторы древесного газа.

За последние 15 лет это экологически чистое, энергосберегающее решение приобрело популярность. Оно особенно эффективно в условиях с постоянной потребностью в отоплении в зимние месяцы.

Собственники стремятся купить или сделать газогенератор на дровах своими руками.

Как работает

Сами устройства, если вспомнить историю, использовались давно и довольно часто. Они устанавливались на транспортных средствах, но сегодня их в основном применяют как стационарные установки.

Агрегат представляет собой особый блок, напоминающий печь и преобразующий древесину или древесный уголь в газ.

Принцип работы следующий: исходное сырье поступает в систему, которая готовит углеродсодержащий материал в среде с низким содержанием кислорода для производства синтез-газа.

Выбор исходного сырья определяет конструкцию газогенератора, наиболее распространены три варианта:

• Восходящий (прямой), когда древесина поступает в камеру газификации сверху, падает на решетку, образует топливную кучу. Воздух поступает из-под решетки, поднимается через топливную кучу. Сингаз выходит из верхней части камеры.
• Обратный и поперечный. Здесь воздух и синтез-газ могут входить/выходить в разных местах.

Читайте также:  Настенный или напольный газовый котел – что лучше? сравнительный обзор

Система включает 5 компонентов:

Бункер для топлива. Решения видоизменяются в зависимости от выбранного топлива (щепа или древесные гранулы), местоположения, размера всей системы. Древесная стружка дешевле в приобретении, но поскольку расход её больше, для хранения требуются большие контейнеры. Древесные гранулы почти вдвое дороже, чем дрова, но они занимают треть объема, более плотно спрессованы и однородные, поэтому горят эффективнее.

Топливник. Топливо автоматически подается из контейнера для хранения в камеру перегонки.

Камера горения. Дрова (щепа или другое) дозируются по мере необходимости для достижения правильной скорости горения для удовлетворения тепловых нагрузок и газифицируются путем частичного сгорания в среде с ограниченным содержанием кислорода при температурах, превышающих 500 градусов по Цельсию.

Водный теплообменник.

Распределитель воздуха. Дымовые газы направляются в блок регенерации тепла и циклон, который вращает газовые потоки для отделения оставшихся твердых частиц.

Газогенератор для отопления дома своими руками

Суть всего процесса — неполное сгорание, когда тепло от горящего твердого топлива создает газы, которые не могут полностью сгореть из-за недостаточного количества кислорода из доступной подачи воздуха, затем происходит фильтрация (что по массе: 20% водорода, 20% окиси углерода, от 50 до 60% азота и немного метана). При этом можно сделать био газогенератор своими руками, а в качестве топлива использовать любой вид биомассы (органический материал), который будет гореть, включая дерево, бумагу, уголь и т.д.

Для создания такого агрегата потребуется обзавестись сваркой (или найти сварщика), угловой шлифовальной машиной, кислородно-ацетиленовой горелкой и дрелью, а также знанием того, как их использовать.

Теоретически газогенератор можно сделать любого размера. Но не стоит забывать, что любое топливо, которое будет использоваться, должно легко проходить через трубу подачи (она действует как сушилка и бункер).

Топочная труба подает топливо в камеру горения, где оно сгорает. Затем газы забираются из блока газификации и вытягиваются через блоки фильтров.

Нужно добавить конденсатор после циклонного фильтра, чтобы получить как можно больше влаги из газа.

1. Блок газификатора

Первое — прочная основа. Все должно быть герметичным. На фото использован отрезок трубы 120,6 мм, решётка сделана из тормозного ротора с вырезанным дном, к которой приварена арматура 6 мм. Отверстие для удаления золы выполнено из куска 152-миллиметровой трубы с крышкой из стальной пластины. Нередко как основу для изготовления блока используют ненужные бидоны, старые стальные бочки.

2. Циклонный фильтр

Фильтрующие блоки — самая легкая часть всей сборки самодельного газогенератора своими руками.

Первое из двух фильтрующих устройств представляет собой циклонный фильтр, который действует с одной стороны как фильтр, а с другой — как конденсатор.

Водяной пар, креозот, гудрон и некоторые частицы собираются на внутренней части. Все, что нужно сделать, — запустить трубу из блока газификации через боковую стенку бака под углом, чтобы запустить циклон.

Затем пропустите другую трубу через верхнюю часть резервуара, которая находится примерно в 50 мм от дна. Лучше добавить резиновую прокладку между фланцем и крышкой, чтобы обеспечить хорошую герметичность. Теперь просто прикрутите банку.

3. Тонкий очиститель

Сделан из металлической прочной коробки. Труба, проходящая через верх конструкции, идет прямо от верхней части циклонного фильтра. Далее идут элементы сантехники: сначала тройник, который разделяется между воздушным компрессором и выходом, клапаны предназначены для переключения между ними.

Вариантов изготовления устройства довольно много, ещё один пример газогенератора своими руками на видео:

Как сделать газогенератор своими руками

Желание сделать жизнь максимально комфортной заставляет искать способы добиться полной автономии своего жилья. В первую очередь подразумевается подключение к электросети. К сожалению, еще очень часто подача энергии осуществляется не на должном уровне, с перебоями и тогда приходится либо сидеть в темноте, либо искать альтернативные источники электричества.

Одним из вариантов является газогенератор, своими руками собрать его доступно не каждому, но вот купить модель промышленного производства могут все. Однако стоит такое оборудование отнюдь не дешево, что заставляет задуматься над идеей создания собственного агрегата. Постараемся убедиться в том, что это действительно выгодно.

Что же представляет собой данный агрегат

То, что оборудование этого класса привлекает все большее количество потребителей объясняется в первую очередь наиболее низкой ценой на топливо, если сравнивать с бензином и дизелем. Кроме того, работающие на газе генераторы являются одними из наиболее экологически чистых, что вполне соответствует требованиям современного покупателя.

Есть отличия у этого агрегата и в конструктивном плане. Он состоит из следующих блоков:

• Двигателя;
• Альтернатора;
• Технологической обвязки.

Наличие последнего узла, включающего в себя устройства управления и обслуживания, позволило добиться стабильной работы оборудования в соответствии с запросами потребителя.

Многие модели имеют стабилизаторы выходного тока и микропроцессорные узлы, что гарантирует не только высокое качество вырабатываемой электроэнергии, но и возможность мониторинга работы двигателя.

На сегодняшний день некоторые из газовых генераторов способны одновременно производить энергию и тепло. Именно они более всего интересуют современного потребителя.

Устройство и принцип работы генератора

Агрегаты этого класса обычно оснащаются обычным двигателем внутреннего сгорания. В нем происходит воспламенение и сжигание газовой смеси. При этом образуются газы, которые приводят в движение поршни двигателя и коленчатый вал, с которого вращение передается на устройство, вырабатывающее электричество.

Однако к газогенераторам для дома относятся и модели, работающие на твердом топливе. В конструктивном плане они состоят из двух основных блоков:

• Корпуса;
• Бункера сжигания.

Как сделать газовый генератор своими руками будет рассказано ниже. Естественно, что и принцип работы такого устройства будет отличаться. Чтобы понять, как функционирует этот агрегат, рассмотрим назначение каждого блока. Корпус обычно выполняется из стального листа и имеет форму цилиндра, хотя допускается и прямоугольная.

Нижний отсек– это приваренное днище с ножками для удобства монтажа. Внутри располагается камера заполнения в которую помещается топлива.

Она также выполняется из стали и по форме соответствует корпусу, к которому прикрепляется при помощи болтов. Сверху агрегат закрывается крышкой с асбестовым уплотнителем по краю. Если предполагается установка газогенератора, собранного своими руками, в помещении, то прокладка может быть выполнена из экологически безопасного материала.

В нижней части происходит сжигание топлива. Для ее изготовления применяется жаропрочная сталь. Она имеет горловину, используемую для крекинга смол. Она отделена от корпуса асбестовой прокладкой.

Средняя часть оснащена фурмами или калибровочными отверстиями. Через них осуществляется подача кислорода необходимого для поддержания процесса горения. Все детали камеры выполняются из жаропрочной стали.

Выход газа из пиролизного газогенератора, собранного своими руками, ограничивает специальный обратный клапан, который располагают на выходе. Перед ней допускается установка вентилятора, что позволит повысить мощность двигателя.

В нижней части устройства находится колосниковая решетка, где помещают раскаленные угли. Сгорая они превращаются в золу, которая ссыпается в зольник.

Загрузка топлива осуществляется через специальный люк, который также уплотнен и имеет амортизатор в креплении крышки. Он необходим для регулировки давления внутри камеры.

Но чтобы мотор самодельного газогенератора работал без сбоев газ, поступающий в него, проходит очистку и смешивается с воздухом. Для этого используются фильтры, установленные за корпусом агрегата. Они представляют собой трубу, со специальными элементами.

Виды газовых установок

Современный рынок силовых установок предлагает оборудование, работающее на газе трех основных типов:

Прямого способа генерации;

Обратного;

Горизонтального.

Первые подходят для сжигания угля и полукокса. В таких агрегатах кислород поступает снизу, а забор газа выполняется сверху агрегата. Но так как в этих моделях влага из топлива не поступает в зону горения, то ее приходится подводить специально. Это позволяет повысить мощность устройства.

Агрегаты обращенного процесса – это идеальный вариант для сжигания отходов из древесины. В них подача воздуха осуществляется непосредственно в зону горения, а газ отбирается снизу.

Устройства поперечного способа отличаются высокоскоростной подачей воздуха черед фурмы в нижней части корпуса. Причем здесь же, только с противоположной стороны производится и отбор газа. Эти агрегаты отличаются минимальным временем пуска и хорошей приспосабливаемостью к смене режимов.

Схема силовой установки – для народных умельцев

Собрать такой агрегат собственноручно не так уж и сложно. Однако, прежде чем приступить к изготовлению газогенератора своими руками нужно ознакомиться с принципом действия агрегата, а также подобрать наиболее подходящую под ваши условия схему.

Конструкция установки и схема подключения

Для простейшего прибора вполне сгодятся предметы, которые несложно найти в каждом доме:

• Бочка;
• Трубы;
• Радиатор;
• Фильтры;
• Вентилятор.

Этот набор может быть дополнен и другими элементами. Что и в какой последовательности собирать можно найти в интернете. Причем это не обязательно чертежи и фото, а чаще всего видео, на котором подробно показано и доступно объяснено, как собрать газогенератор своими силами на навозе, дровах и другом топливе. Если схема выбрана, то можно приступать непосредственно к сборке.

Инструкция по созданию

Любой агрегат состоит из корпуса, внутри которого располагаются основные узлы и механизмы. Не чуждо это и для газогенератора, собранного своими руками. Он также имеет корпус, в который помещены:

• Бункер;
• Отсек сгорания;
• Воздухораспределительная часть;
• Колосниковая решетка;
• Патрубок;
• Фильтры.

Корпус агрегата обычно выполняется из листового металла. Для удобства установки ко дну привариваются ножки. По форме конструкция может быть, как овальной, так и прямоугольной.

Читайте также:  10 лучших увлажнителей воздуха: рейтинг топовых моделей для квартиры и частного дома

Делаем самостоятельно, этапы работ:

Бункер изготавливается из малоуглеродистой стали и крепится внутри агрегата. Он оснащается крышкой с уплотнителем из асбеста или другого материала. Низ устройства занимает камера сгорания. Для ее изготовления выбирают специальные марки стали, наиболее устойчивые к высоким температурам. К камере присоединяется горловина, которую от корпуса также отделяют изоляционным материалом.

Специалисты, которым не один раз приходилось собирать газогенераторы своими руками предлагают камеру сгорания выполнять из газового баллона.

Воздухораспределительная камера обычно располагается вне корпуса прибора. Причем на выходе из нее устанавливается обратный клапан, предназначенный для недопущения выхода газа через это отверстие. Перед коробкой располагают вентилятор.

Газовый генератор такой конструкции рассчитан на работу на дровах и отходах от отработки древесины, причем в качестве топлива могут использоваться даже свежесрубленные ветки.

Колосниковая решетка в газовом генераторе, собранном своими руками выполняется из чугуна, при этом средняя часть должна быть подвижной для упрощения процесса обслуживания. Но недостаточно только собрать генератор, нужно еще и правильно отрегулировать подачу воздуха в него, а также отвод газов.

Устанавливать такое оборудование можно как на улице, так и в цокольном помещении, обеспечив его хорошую вентиляцию.

Как изготовить газогенератор на дровах своими руками?

Несмотря на сложность устройства, народным умельцам удается сооружать газогенератор своими руками, создавать модели с оптимальными параметрами для экономичного обогрева жилья. При необходимости можно легко освоить чертежи газогенераторов для самостоятельного изготовления и изучить конструктивные особенности агрегата.

Особенности исполнения, составные части, функционал

Агрегат представляет собой механизированное устройство, работа которого предусматривает продуцирование газа из всевозможных видов твердого топлива – дров, угля, смесей.

Полученный ресурс применяется в различных целях: направляется на отопление жилья, используется как топливо для автомобиля, находит применение в обеспечении работы электростанций.

Устройство газогенератора на дровах базируется на узлах, описанных далее.

Корпус

Изготавливается из листов стали, которые соединяются сварочным способом. Чаще всего встречаются модели цилиндрической формы. Притом среди самодельных агрегатов немало и генераторов газа прямоугольной конфигурации. Корпус оснащается ножками, которые приварены к днищу.

Бункер

Емкость установлена внутри корпуса и представляет собой камеру для загрузки топлива. Отсек по форме повторяет геометрию корпуса, в его изготовлении применяют малоуглеродистую сталь.

Камера сгорания

Отсек можно увидеть в нижней части корпуса, он необходим для поддержки процесса горения. Узел изготавливают из жаропрочной стали, в некоторых моделях рабочую поверхность выполняют с применением керамики. Для крекинга смол в дальнем сегменте отсека оборудуется горловина из жаропрочной хромистой стали.

Как выглядет газогенератор своими руками

В средней части камеры сгорания расположены фурмы, по которым подается воздух. Конструкция предусматривает калиброванные отверстия, которые соединены с воздухораспределительной коробкой. Обратный клапан на выходе из воздухораспределительной коробки препятствует утечке горючей массы из газогенератора.

Колосниковая решетка

Колосник из чугуна расположен в нижней части корпуса газогенерирующей установки на дровах и служит для поддержки раскаленных углей. Средняя часть конструкции подвижная, что необходимо для чистки решетки от шлаков. Для поворота колосника применяют специальный рычаг.

Загрузочные люки

Конструкция предусматривает герметично закрывающиеся крышки с продуманным функционалом. Особенности верхнего загрузочного люка:

• откидывается горизонтально;
• оснащается уплотняющим асбестовым шнуром;
• крепление дополнено специальным амортизатором.

В случае избыточного давления внутри камеры крышка люка приподнимается при помощи рессоры.

Боковая поверхность корпуса также оборудована верхним и нижним загрузочными люками:

• верхний люк применяется для добавления твердого топлива в зону восстановления;
• нижний люк предназначен для удаления золы.

Газ отводится через патрубок, который соединен с трубой газопровода. Перед тем, как выводить его за пределы генератора, используют потенциал горячего газа для подсушивания топлива в камере загрузки.

Так, отводящий газопровод прокладывается по кольцевой линии вокруг камеры, что охватывает периметр между корпусом и бункером.

Отбор газа выполняется в зоне восстановления, чаще всего в верхней половине агрегата газификации, но также возможно отведение ресурса и из нижней части корпуса.

Фильтры

На выходе из генерирующей установки газ поступает в фильтрующие устройства, которые располагаются за корпусом газгена.

Фильтры представляют собой трубчатые конструкции с соответствующим очищающим наполнителем. Перед поступлением в фильтр тонкой очистки необходимо охладить газ, для чего применяется специальный охладительный отсек.

Далее очищенный газ направляется в смесительную установку для смешивания с воздухом.

Виды оборудования

По особенностям устройства различают следующие виды газогенераторов:

• вертикальный газген – установка прямого процесса газификации. Конструкция предусматривает поступление воздуха снизу через колосник, отведение газа выполняется сверху. Влага, необходимая для обогащения газа, подводится специальным каналом, так как в вертикальных газогенераторах влага из топлива не попадает в зону горения. В газгенах прямого процесса газификации применяется небитумиозное топливо – антрацит, уголь полукокс;
• обратный – здесь газификация происходит в «перевернутом» порядке. Изделие собирается таким образом, чтобы попадающий внутрь воздух направлялся сразу же в среднюю часть корпуса, то есть туда, где инициируется горение. Образующиеся газообразные продукты выводятся ниже активной зоны, непосредственно в зольнике. Для таких агрегатов актуально смолистое топливо, в частности дрова и аналогичный уголь, отходы дереообработки;
• горизонтальный – газификация протекает в поперечном направлении. Воздух поступает с высокой скоростью, а отвод предусмотрен сбоку в нижней части корпуса. Напротив фурмы установлена газоотборная решетка.

Вертикальный газген

Горизонтальные газгены способны легко адаптироваться к смене режимов работы, также среди достоинств агрегата отмечают то, что для пуска установки потребуется минимальный временной промежуток.

Преимущества и недостатки

Наряду с такими достоинствами газогенераторов, как независимость и продуктивность, отмечают ряд других, не менее значимых, преимуществ газогенерирующих установок:

• автономность – газовый генератор на твердом топливе спасает положение в тех случаях, когда отсутствует линия электроснабжения, затруднен подвоз газа в баллонах, нет возможности прокладки магистрального газопровода. Полученный горючий газ применяется для обеспечения работы электростанций и насосных установок, направляется на бытовые нужды, отопление жилых зданий, промышленных объектов;
• высокий уровень производительности – КПД газогенераторных установок на твердом топливе составляет 80-95%. К примеру, КПД обычных ТТ котлов не превышает отметку 60%;
• высокое октановое число – показатель варьируется в пределах значений 110-140;
• регулируемость процесса горения – в зависимости от модели устройства газификации одной закладки дров хватит для эффективной работы установки в течение 8-12 часов. В газгенах на дровах с верхним типом горения этот параметр варьируется до 25 часов. В случае с агрегатом газификации на угольном топливе одной закладки достаточно для обеспечения бесперебойной работы до 5-8 дней;
• возможность автоматизации работы установки – автоматизированный газогенератор способен работать без участия человека, процесс можно контролировать удаленно;
• экологичность – топливо сгорает полностью, коэффициент выброса вредных веществ в воздух определяется в минимальных значениях;
• высокий уровень безопасности прибора – это обеспечивается работой автоматики, также безопасность устройства обуславливается качеством материалов;
• несложность обслуживания и ухода – отсутствует необходимость в частых закладках топлива, чистка зольника и газохода проводится реже из-за особенностей работы генератора газа;
• нетребовательность к качеству топливных ресурсов – в зависимости от модели допускается использование дров 50% влажности, отдельные модели газгенов способны работать на свежесрубленной древесине. В агрегат можно загрузить дрова длиной 1 м и больше.

Помимо использования различных видов древесины и отходов деревообработки, в генераторах газа допускается утилизация пластмассы, резиновых изделий и других полимеров.

Недостатки генераторов газификации:

• дороговизна – цены на газген почти в 2 раза превышают стоимость твердотопливных механизмов;
• энергозависимость – не все модели газовых генераторов работают автономно. Так, для подсоса воздуха требуется установка электрического вентилятора;
• требовательность к рабочему процессу – при продолжительном использовании устройства на мощности ниже 50% работа сопровождается эффектом нестабильного горения, одним из последствий которого может стать накапливание в дымоходе дегтевого осадка.

Кроме этого, если температура обратки в системе опускается ниже отметки 60°C, в газоходе выпадает конденсат.

Варианты изготовления своими руками

Решая, как сделать био газогенератор своими руками, первым делом выбирают конструкцию. Для этого стоит использовать схемы заводских или самодельных агрегатов. Имея готовые чертежи, несложно изготовить газген для отопления или же газогенератор для копчения своими руками.

Инструменты и материалы

Для самостоятельного изготовления газогенератора необходимо подготовить следующие инструменты:

• сварочный аппарат;
• болгарку;
• дрель;
• набор ручных инструментов;
• крепежные детали.

Изготовление вертикального газогенератора

В устройстве вертикального процесса горения вырабатываемый газ поднимается вертикально вверх и направляется по трубе для фильтрации и охлаждения. Порядок действий:

В качестве корпуса можно использовать готовую металлическую бочку или же из листовой стали толщиной 8-10 мм и уголка создать конструкцию требуемой конфигурации.

Бункер делают из аналогичного материала и фиксируют внутри корпуса.

Камеру сгорания изготавливают на основе пустого газового баллона.

Горловину камеры сгорания оснащают жаропрочными прокладками из силикона или силикатов.

Далее оборудуется воздухораспределительная коробка, рядом монтируют обратный клапан. Между воздухораспределительным узлом и камерой выполняют фурмы.

Для создания узла фильтрации газа используют корпус старого огнетушителя.

Для охлаждения газа после грубой очистки устанавливают обычный радиатор, при желании делают специальный змеевик.

Чтобы отводить конденсат, применяют сеператор. Для этого в трубу d3-5 мм вставляют ребристую пластину и фиксируют к точке подачи холодного воздуха, нижняя часть оснащается краном слива конденсата.

Колосниковую решетку изготавливают из жаропрочной арматуры, но лучше использовать готовый чугунный колосник подходящего размера.

Устанавливают дверцы из жаропрочных основ с герметичными уплотнителями.

Читайте также:  Выполняем установку встраиваемой посудомоечной машины: монтаж + подключение

Изготовление вертикального газогенератора

Необходимо помнить, что герметичность – одно из важных условий корректной работы устройства.

Изготовление горизонтального газогенератора

В теплосиловых установках горизонтального процесса горения газ перемещается в нижней половине корпуса горизонтальными потоками. Устройство несколько проще, чем в аналогичном оборудовании вертикального вида.

Составные элементы горизонтального газогенератора:

• корпус с бункером, воздуховодом и газораспределительным узлом;
• камера сгорания, которая оборудуется герметичной горловиной;
• фильтры, охлаждающий отсек, смеситель.

При конструировании агрегата следует использовать схемы и чертежи промышленных или самодельных газгенов.

Нюансы эксплуатации газогенератора

Ошибочно считают, что самодельный газогенерирующий агрегат способен работать на древесине с влажностью до 50%. При этом стоит учесть, что чем выше уровень влажности топлива, тем ниже эффективность теплосилового устройства.

Для оптимизации рабочего процесса стоит использовать горячий газ для подогрева и сушки дров в бункере.

В этих целях между корпусом и загрузочной камерой прокладывается газопровод: часть тепловой энергии расходуется на просушку топливных ресурсов.

Как мы делали газогенератор автомобильный — день 1. — DRIVE2

Если вы хотите узнать когда выйдет очень подробный видеокурс как самому сделать чтобы автомобиль ехал на дровах (древесине) который я сейчас готовлю — оставляйте в комментариях емаилы — я вас оповещу. Или напишите мне сюда info@lagunof.com (Лагунов Сергей газогенератор автомобильный)

Итак был сделан чертеж — выложу его попозже и мы приступили к созданию автомобильного газогенератора для автомобилей ваз. Мы стараемся делать его так, чтобы он подошел на четверку и вторую модель, т.к.

большинство кто купил эти модели использует машину как рабочую лошадку — поэтому вопрос расхода бензина стоит остро.Создаваемый нами газогенератор подойдет и для других моделей жигули, копейке шестерке, семерке, 99 и другим. Разница лишь в том, как крепить аппарат, т.к.

в четверке и второй модели жигули багажник открывается назад, его крышка делает большую амплитуду и аппарат нужно размещать дальше чем для той же шестерки, где багажник открывается вверх, а не в сторону-вверх как в четверке.

Как я и сказал весь процесс снят на видео и я готовлю очень подробный видеокурс с очень подробными расчетами, так, чтобы даже школьник понял как просто все сделать.

Также есть мысли продавать франшнизу на изготовление таких вот автомобильных газогенераторов для сто. Еще будем наверное продавать запчасти для создания газогенератора, как конструктор сделай сам — хочешь купи видеокурс и сам все делай, хочешь — купи набор запчастей и не трать время на их создание и поиск. Вобщем с вступлением закончил, теперь ближе к делу.

В каждом автомобильном газогенераторе есть емкость для загрузки дров.

Например можно все сделать из нержавейки — у нее более высокая температура плавления, поэтому стенки конструкций из нержавейки в два раза, а может и больше чем в два раза будут тоньше и конструкция будет легче и красивей (красить не надо), но это дорого и ее трудно найти, а мы хотели, чтобы наш газогенератор мог создать любой из материалов которые очень просто найти.

Можно было бы сварить железный ящик для зоны загрузки дров (и горения), или купить 375 или 325 трубу чтобы из нее создать место для загрузки дров, но как сказал наш главный конструктор — в зоне горения будут высокие температуры и если делать его квадратным и какой-либо сварщик плохо проварит швы или же швы прохудятся (то ли от старости, то ли от горения) будет плохо, может быть хлопок газов. Поэтому лучше взять трубообразный материал где было бы как можно меньше швов (исключить ошибки человеческого фактора и меньше работы по провариванию металла).

Варианты с 325 и 375 трубой откинули — ее продают с заводов только по 10-11 метров (метр трубы они вам не продадут, только кусок) — нахрена столько надо и цена ее за 11 метров составляет около 12 000 грн.

за тонну (для россиян чтобы понять — делим на 8 получается в долларах = 1500$). Как увезешь 11 метров трубы одним куском и зачем ее столько?Они ее конечно попилят за 100 грн за тонну (я узнавал) это где то 12.5$.

Но все равно зачем нам столько?

Затем я нашел продавцов бу труб через тот же сландо — они брали за бу трубу ту же уже в два раза меньшую стоимость и могли ее порезать — т.е. отрезать всего лишь метр. У них цена была уже 5000-6000 грн. за тонну. НО! по гостам труба идет от 5-6-8-10-12 мм толщина стенки. Но в наличие у них я нашел только 8 — ку. Т.

е. Толщина стенки 8 мм — при такой толщине стенки вес трубы составляет около 80 кг. Где то у меня были таблицы — вес трубы в зависимости от толщины стенки, долго искать, кто хочет может погуглить. Представляете — себе вес только трубы (а будут еще и другие элементы которые утяжелят конструкцию) = 80 кг. примерно.

А еще цена — 80 кг х 5000 грн. (за тонну) = 400 грн кусок метровый трубы (50 долларов).Так как конструкция будет крепиться за багажником то нужно как можно меньше утяжелять ее вес, а тут 80 кг. только секция для загрузки дров 375 диаметра.

А вот трубы с толщиной стенки 5 мм у них не было и я не нашел — поэтому я отказался от такого варианта. Ведь тот кто будет потом создавать автомобильный газогенератор по нашему видеокурсу должен легко находить материал, а не мучатся с его поисками.

Мы максимально упростили конструкцию — и создали ее из материалов — которые легко найти каждому. И чтобы они были дешевыми, а 50 долларов за метр трубы — не тот колинкор.

Поэтому мы решили использовать в качестве зоны горения обыкновенные бытовые газовые баллоны на 40 литров (толщина стенки 3-4 мм):

Обыкновенный б/у газовый баллон бытовой на 40 литров.

Был вариант взять еще бушные резиверы от зила, камаза, урала — у них тоже толщина стенки около 4 мм как и у газового баллона, и стоили они по 100-200 грн (12-24$) но их надо было заказывать, вести (траты на перевозку), а газовые баллоны у нас уже были. И я думаю что газовые баллоны бушные легче найти, поэтому считаю их самым лучшим и доступным вариантом в использовании.

Ресиверы воздушные, бу с разборок грузовиков от военного зила 131

Вот информация по размерам воздушных ресиверов от грузовиков:(как мне объяснили владельцы разборок грузовиков — ресиверы бывают подгнившие в местах крепления). Информацию по размерами и толщинам стенок мне сообщали по телефону на месте меря ресиверы (в интернете сколько искал я не нашел информацию по размерам) поэтому возможны неточности.

Маз: 280 диаметр — 2 мм. толщина стенки. Зил: 220 диаметр — толщина стенки 2 мм.Краз: 220 диаметр (вроде тоже такой диаметр есть)Краз: диаметр 280 мм. длинна 650, толщина около 3-3.5мм

Камаз: 280 диаметр на 605 длина металл толщина 2 мм. рассчетное давление 16 атмосфер

И кстати, если будете брать все же ресивер, то лучше всего брать их от военных зилов там их делают прочнее т.к. машины делались под войну — как мне объясняли владельцы разборок грузовиков (по Украине у меня есть их прямые мобильные — кому надо дам, пишите). Толщина стенки что то около 3-4 мм. как и у нашего газового баллона который мы взяли в работу.

У баллона газового диаметр 300 мм. (понимаем для себя чем больше диаметр тем больше зона горения). Т.к.

все чертежи и расчеты мы делали для бу газового баллона — дальше использоваться будет он и все размеры других элементов в связки с ним.

Так что если вы будете брать другие варианты материала для зоны загрузки и горения дров должны понимать, что размеры нашего чертежа вам не подойдут, все надо перечерчивать вам самостоятельно.

Как сказал чертежи будут позже.Что мы начали делать. Когда был взять баллон, оказалось, что сварщик не хочет его резать по следующей причине — в таких баллонах, даже если открыт или скручен совсем вентиль могут оставаться газы, т.н. конденсат и якобы бывали случаи что при резке болгаркой или плазморезом или бензорезом балон давал взрыв-не-взрыв но хлопок как питарда.

Поэтому было решено либо продуть его сжатым воздухом, либо залить водой и начать резать с накачаной под завязку водой внутри.

Но чтобы залить туда воду нужно было сперва открутить оголовок (вентиль). Там есть два места крепления вентиля.Под самый низ его очень сложно отвинтить, а вот повыше можно, см. видео как мы это делали

Не откручивается, не закреплен баллон:

Удалось открутить верх чтобы выпустить остатки газа, я баллон 2 дня возил в четверке — вонь от конденсата старого была сильной.

В этом видео проговариваю что мы будем делать с баллоном, как будем его откручивать, показываю на чертеже

Привариваем баллон к основанию, нужно усилие чтобы открутить

Пытаемся крутить, ломаем ключ, боремся

Наконец открутили оголовок

Далее в других статьях.